《一》“旧时王谢堂前燕”

话题要从广东说起。

苏东坡自号“天下第一老饕”。但美食界公认的天下第一老饕毋庸置疑是广东人。广东人对精馔美食痴迷狂热的发烧程度，纵观世界无出其右者！

广东不但美食水准登峰造极，而且龙蟠虎踞着广东菜、潮州菜与客家菜3套菜系。

很有意思的是这条美食街道与上海代表的那条明显不同：

上海南线西线美食街道各地乡土料理竭尽全力显示着独特个性，却怎么也掩饰不住同一鼻祖相同历史传统繁衍分化的共性；而广东这条美食街道三套菜系地域更集中表象也更接近，却貌合神离，体系、历史渊源完全不同。

好笑的是曾闻广东高官突发灵感欲将广东菜、潮州菜与客家菜“三国同归司马氏”，把蛋糕做大，打造“广东总菜（不是总裁）”以便风行天下。拜托！统一大业留着对付台湾吧。风格迥异的各类菜系争奇斗艳姹紫千红多么美好，何苦行政干预拉郎配？

广东这条美食街道体现在全域居民对饮食的关心度、对美味佳肴的追求习俗是无人望其项背的，甚至大排挡与一般家庭的炒菜水平之高超也令人咂舌。不愧是世界上对美食最狂热的人种，不管什么原料，都能加工出美味并达到艺术境界的只有广东人有此造诣。

既然鼓吹广东这条美食街道如此的登峰造极，那么，为什么广东成不了美食的朝圣地呢？

原因有三：

其一，广东再有美食历史，连续五十年的赤贫生活伴随着的必然退步，如同风虐雪饕侵蚀着原本独步天下的绝世武功。在那并不遥远的饿殍遍野的岁月里，噤若寒蝉的不只是知识分子吧？可怜的一点点口粮能骗过饥肠辘辘的肚子少唱空城计就阿弥陀佛了。梦想中的美食，亦不过《许三观卖血记》中父亲施展口技为可怜的孩子所上的想象中鲜嫩的“炒猪肝”。

其二，再有名的百年老店，也抵挡不过国营化的风潮带来的断代致命伤。特别是菜馆最明显：挖空心思维护金字招牌的老板缺位，厨师精益求精的热情消失，名菜马上堕落成昨日黄花。不信看看广州的泮溪酒家与陶陶居，百年老店涛声依旧，旧船票早已登不了时代的客船，有名无实令人扼腕。

陆文夫巅峰笔下的《美食家》，美食水平稚嫩得可爱，居然让一代人心向往之，悲哀亦可见一斑。

其三，人才断代。这不仅仅指下文将阐述的天才厨师大规模流失，而且指懂行的美食评论家甚至美食文化观严重断代。多年以来，“勒紧裤腰带干革命”的思想已经成为国人的集体无意识，2500年前孔夫子倡导 “食不厌精脍不厌细” 的中国美食文化，在国人心里，已不再是发现美、创造美的高层次文化活动与综合审美体验，而堕落成“用世界上7%的耕地养活世界20%以上的人口”。听起来怎么感觉像养猪专业户说的？！

《二》“霓为衣兮风为马”

瘦死的骆驼比马大。即便如此，中华料理依然遥遥领先于法国料理、意大利料理、土耳其料理、日本料理等等，广东美食街道当之无愧是中华料理浪尖上的弄潮儿。

那么，美食的朝圣地除了广东还能是哪儿呢？

答案就在广东各地顶尖菜馆的广告牌上。无一例外大张旗鼓打着“香港大厨主理”的招牌。

实际上，不管是广东北京上海还是新加坡、曼谷、雅加达、吉隆坡，最高级的餐馆一定是由香港大厨掌勺的。正如穆斯林的朝圣地麦加，香港早已成为美食的朝圣地。

时势造英雄。这话套用在香港之所以成为美食的朝圣地再合适不过了。

时势一：您也可顺手查到的官方资料显示，内战爆发期间，由于大批内地人的逃难，香港人口从1945年的60万猛增到1947年的175万。逃难的这115万人何等货色？不说您也明白，有钱人和有钱人身边的人。

先说有钱人。虽说美食并不是只有有钱人才能享受，但好货都是流通到有钱的地方，这是不得不承认的商业铁则。美食作为文化的一个层面，无疑属于上层建筑。经济基础决定上层建筑，有着这百来万不知道“节约闹革命”为何物的贵族富人，才有中华料理偏于一隅的生生不息与繁衍发展。

时势二：再看看有钱人身边的人。丫环面首可以下堂求去，但至少有一类必不可少的重要群体得随身跟班。那就是：厨师。类似扬州盐商有着以家厨拿手菜斗富的传统，各地富商对专属厨子之重视程度，决不是我们当今一说精馔美食就是直接或间接破坏社会主义建设似的所能理解的。

中华美食侥幸随着这些为数众多的天才厨师们逃难成功。否则，我们今天又将多面对另一个楼兰。